纽约摄影学院摄影教程（全书内容，完整版）持续更新~

二胡子

十六、如何得到更清晰的照片

　　 在前面的几页中，我们介绍了为产生创造性的效果而选择快门速度的方法。现在，让我们讨论一下摄影的基本原则。无论我们想要拍摄什么充满想象力和创造性的东西，我们总是希望尽可能得到一幅清晰的影像。这是最基本的。如果影像是模糊的，那么即使再具创造性，其结果也是失败的。

　　为什么一幅影像到头来其结果会是出乎意料的模糊呢？可能有下面两个原因：
　　一个原因是疏于精确地聚焦。有关这方面的重要性，我们在前面已经讨论过了。
　　另外一个原因就是照相机的震动。这是一个不能原谅的错误，因为它很容易避免。

　　采用下面两项简单防范措施中的任何一项都可以避免照相机的震动。
　　第一，以足够高的快门速度进行拍摄，就能够消除任何明显的照相机震动结果。那么，多高的快门速度算作足够高呢？下面我们就会讨论。
　　第二，只要条件许可，就使用三脚架。从此刻开始，我们就来了解这方面的知识。对于任何一位严肃的摄影者来说，三脚架都是一件必不可少的装备。如果真诚地希望拍摄到顶级质量的照片，三脚架就是绝对必要的。并且，不能只是四处携带着它，而是只要可能就使用它。

　　当然，有时的确不能使用三脚架，或者它的确不适用。在这些场合下，可以原谅拍摄者，并允许其采用我们在下面几页中将要介绍的技术，稳固地手持照相机进行拍摄。但是，我们还是要重复我们的观点，只要有可能就应该使用三脚架。

　　为什么我们要如此强调这一观点呢？因为在初学的学生所递交的所有照片中，最多的单一性失误就是照相机的震动。他们往往不使用三脚架……而且照片中显示出了震动的后果。

　　怎样选择三脚架
　　理想的三脚架应该足够的轻，以便于四处携带；但也不能太轻，以至于无法稳固地支撑照相机。

　　三脚架的用途是为照相机提供一个稳定的安放平台，而且有分量才能产生稳定性。半英里内有火车经过时或者我们每次呼吸时，三脚架都不发生颤动，这才是我们所需要的。因此，购买三脚架时必须要尝试打破轻型三脚架的方便性与重型三脚架的稳定性之间的平衡。有些三脚架可能两磅重，有些则可能200磅重。

　　作为一个摄影者，首先要确定自己的目标。如果作为一个以此谋生的职业摄影者，那么就没有必要两次购买同一设备。事实上，三脚架可以使用很长时间，不如一开始就购置一个重型三脚架。当然，如果只是一个偶尔拍拍照的业余爱好者，那么购置一个中型三脚架或许更为合适。

合适的三脚架很可能会是一个利用率很高的三脚架

　　挑选要点
　　对于大多数用途来说，好的三脚架应该便于 携带和足够结实，并且具有下列特性：
　　1．云台可以旋转360度，可以直上直下地倾斜照相机。
　　2．所有的紧固部件均应该提供绝对的锁定，不能有滑动现象。
　　3．管状结构的三脚架，其主支腿部分的直径应该至少为3／4英寸。
　　4．支腿底部应该装有防滑的橡皮头，室内拍摄时可以避免划伤地板。
　　5．位于中央的升降圆柱既可以是套管式的也可以是齿轮齿条结构的。无论哪种类型的设计，都完全适用于小型照相机。但是，对于摄影室类型的4英寸×5英寸或更大型的照相机来说，齿条．中心柱的三脚架更为可取。
　　6．所有调节装置的旋纽和手柄也都应该体现出精良的设计。
7.当支腿伸展开时，重量主要集中在三脚架的中心，它应该承受得住所施加的压力。最后，用挑剔的眼光检查整个三脚架的质量和做工。

　　有关三脚架的提示

　　1．很多三脚架都具有"快速装卡"机构，这是一种非常方便的装置，能够瞬间就将照相机安装在三脚架上，并且还可以快速地从三脚架上取下照相机。首先，要将快速装卡机构中的转接部件拧到照相机底部的螺孔内。然后，每次想将照相机安装到三脚架上时，只需简单地"咋嗒"一下把转接部件按进三脚架云台的槽中即可。快速分离二者时，通常扳动一个控制杆即可从三脚架上取下照相机。当然，也有很多类型的摄影机并不需要快速装卡式的云台。如果确实需要这种快速装卡的能力，可以在照相器材商店为三脚架配一个快速装卡的附件。我们的建议：三脚架一定要买个好的。因为确实需要我们才使用它，而照相机和三脚架之间的任何附件都可能会成为不稳定因素的来源。

　　2．有些三脚架具有可互换的云台，其中有的云台可以安装在中心柱的底端，供低角度拍摄时使用。

图3.54

图3.55

　　使用三脚架和快门线 纽约摄影学院的学员小路易斯·卡诺瓦（Louis Canova，Jr．）将他的照相机安装在结实的三脚架上并使用了一根长长的快门线。这样他就可以从照相机的后面离开，接近摆好姿势的孩子。在这种距离下，他与孩子之间可以建立一种温情的交流。如果他仍然必须在照相机后面的话，这种交流是根本不可能的。他拍摄到一系列可爱的照片，其中包括他漂亮女儿的这幅照片（见图3.55）。在本课程的第四单元，我们将会享受到儿童摄影课程的乐趣，也会学习到美国最著名儿童摄影家的第一流拍摄技巧。

　　无论是手持照相机还是使用三脚架，都有一些措施可以确保照片得到最佳的清晰度。现在，让我们来了解一下产生模糊照片的一些原因，并逐一研究其补救办法。

　　照相机震动

　　照相机震动是模糊照片中最常见的原因，这种问题可能是由于按动快门按钮的方法不正确而产生的。不均匀的手指压力、过大的压力以及猛然按动快门按钮都可能引起照相机震动。正确的方法如下准备拍摄时，将手指直接放在释放按钮中心动的上面，然后缓慢、逐渐地施加压力，直至快门机构动作。拍摄完成以后，不要立刻松开手指。

　　此外，站立拍摄时，应该让双脚稍微分开。很多摄影者用一只手在照相机的下面托举它，这比从照相机的两侧握住它要更稳妥。托举法尤其适合于支撑装有远摄镜头或变焦镜头的照相机。对于更高的清晰度要求，还应该重视由呼吸所引起的身体移动。以较慢的快门速度，比如 1／30秒拍摄时，这一点特别重要。当环境需要以较低的快门速度手持照相机拍摄时，很多摄影者都是在轻轻地吸气或呼气后进行拍照。

　　如果是以坐姿或跪姿拍摄的话，可以依靠膝盖支住手臂或肘部。躺在地上拍摄时，可以让地面支住肘部。
　　仅仅因为使用了三脚架，并不能保证获得非常清晰的照片。拍摄之前，还必须确保三脚架的每条腿和云台都是锁紧的，照相机也是安全地固定在三脚架顶部的。

　　视力问题

　　经过上述种种努力，如果依然难以获得清晰的照片，恐怕就不能排除视力的问题了。即使视力没有问题，有些摄影者事实上还是喜欢自动聚焦照相机，因为他们发现自动聚焦更为准确。如果视力有问题，可以考虑将具有放大作用的目镜安装到照相机的取景器上。这些目镜能够放大影像，并有助于完成聚焦。拍摄时如果戴着双光眼镜（bifocal eyeglasses）的话，那么总是经由眼镜透镜的一段距离进行聚焦的。

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十七、快门速度与照相机震动

　　 首先，我们再重复一遍前面刚刚讲述过的内容在初学的学生递交的照片中，最多的单一性失误就是照相机震动所造成的清晰度的缺乏。手持照相机拍摄的照片绝不会像三脚架上的照相机拍摄出的照片那么清晰，本页上照片就可以证明这一点。我们先来看看图3.56和图3.57的两幅照片，它们即是用50mm镜头和曝光1／60秒拍摄到的。唯一不同的就是图3.56是三脚架上照相机拍摄的，而图3.57是手持照相机拍摄的。观察它们之间的差异。

使用三脚架拍摄　1/60秒 图3.56

手持拍摄　1/60秒 图3．57

　　这两幅照片看上去还算不错，质量不相上下。但是，将它们同样放大到 11英寸×14英寸时会出现什么现象呢？一 放大后，使用三脚架拍摄的照片仍然锐利清晰，而手持拍摄的照片则显得模糊凌乱。

那么，怎样才能避免照相机的震动呢？首先，就是在拍摄中使用三脚架。

　　如果由于拍摄条件的原因无法使用三脚架的活，就需要使用环境光线所能允许的最高快门速度。

　　最快是多快呢？书本上通常告诉我们，对于标准镜头，不能使用低于1／60秒的快门速度。我们的建议则是，对于标准镜头不使用低于1／125秒甚至1／250秒的快门速度，才能免除照相机的震动。

　　手持拍摄的"可靠"速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下，镜头的焦距越长，颤动越明显。经验法则：手持拍摄时，最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1／50秒；200mm镜头应该不低于1／200秒，依此类推。

　　我们建议给误差留有余地，至少以经验法则两倍的速度进行拍摄。即对于50mm镜头，拍摄速度不低于1／125秒；对于IO0mm镜头，不低于1／250秒，等等。这样，有助于确保得到最高的清晰度。

　　当然，有时可能既没有三脚架，也无法选择高速度。比如说，由于照明条件的原因，只能使用1／30秒的快门速度。那么也有办法。把稳照相机或者将身体倚靠在固定的物体上，比如墙壁、椅子或灯杆上，以此方式获得最大的稳定性。如果没有这样的物体可以利用，那么可以撑住身体，使其保持稳定。然后，将照相机紧靠在脸上，并让两肘贴住身体，努力使胳膊、身体、头部和照相机形成一个整体。稳固地把握住照相机，但也不要太使劲。如果提得太紧，肌肉会变得紧张并开始颤抖。因此，要牢固而又不紧绷。

　　准备就续后，和缓地按动快门按钮，不能突然猛按，并且让手指向下压住一会儿，就像追随拍摄时所运用的击球后的惯性动作一样。

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十八、有用的附件

　单脚架或独脚架

　　正像我们在前面提到的，有很多场合使用三脚架时只能带来麻烦而没有什么实惠。对于这些场合，可以考虑使用三脚架的"小兄弟"--单脚架，也称作独脚架。

　　一般单脚架的重量大约为0.5公斤，有三节拉腿。为了便于携带，通常还配有一根手带。它是非常值得关注的一样附件。

　　单脚架类似于可折叠的手杖，折起来时大约只有1英尺长，伸开时大约为5英尺长。在使用上，它实际就是一条腿的"三脚架"。当使用三脚架不切实际时，比如在狭窄的体育场看台上或就座子毕业典礼会场、马戏场或者时装表演会，单脚架可以为照相机提供一个稳固的平台。使用三脚架或许没有空间，但是在两腿之间的地板上放置单脚架的地方总应该有吧。尤其是使用长镜头拍摄时，单脚架可以作为一个结实的平台。

　　我们再次强调，三脚架是一件必不可少的设备。单脚架只是一件"几乎一样好"的替代品，还是应该尽量尝试使用三脚架。但是，如果计划徒步进行一次崎岖的旅行或者长距离的艰苦跋涉，那么单脚架倒是一个不错的选择。如果认为承受不了三脚架的重量，那么也可以携带单脚架前往。

　　下面的这个提示是许多专业摄影师都不知道的。站立拍摄时，比如站在足球场的边线旁拍摄时，为了使单脚架获得最佳的稳定性，不要只是直上直下地放置单脚架。这种上下垂直的姿势，会使单脚架变成一个易摆动的照相机平台。更为正确的方法是让单脚架的"脚尖"位于摄影者前面大约2英尺的地方，让单脚架向后倾斜地接近摄影者的眼睛，摄影者的两脚也应该分开大约相同的距离。因此，实际上单脚架与摄影者的双腿一起变成了三脚架。运用这种方法，单脚架可以为照相机提供一个更加稳定的平台。

豆袋

　　有些专业摄影师认为这是他们的宝贝附件。豆袋是什么？顾名思义，就是装有豆子或其他类似东西的袋子，通常大约1公斤重。当拍摄位置高低不平时，它可以提供一个基本适应照相机的支撑物。例如，可以把豆袋放在墙头、岩石、椅子或任何其他平坦的表面上，然后把照相机安卧在柔软、易变形的豆袋上，形成一个可靠的固定物。实际上，就是在豆袋上留下了照相机和镜头轮廓的模子。即使是在最不方便的拍摄场地，豆袋也可以作为三脚架的适当替代品。但是，一定不要忘记，它终归只是三脚架的替代品。

　　无论什么情况下，还是应该尽可能地使用优质、结实的三脚架，而决不是任何临时凑合的替代品。

　　夹具式的照相机托架

　　这是三脚架的另外一种方便的替代品。事实上，照相机的托架可以夹在任何结实的物体上，比如铁栏杆、汽车窗、椅子背等等诸如此类的物体。这种夹具大都相当小，使用这种可变尺寸的小配件，整个世界都可以变成摄影师的三脚架。再强调一次，这种便捷的替代品不能代替三脚架。

快门线

　　倘若手头的照相机能够使用快门线，那么这种简单的装置也应该成为设备库中的一员。有一种基本型的快门线曾经可以用在任何一架照相机上。但是，现在不同了。现今有些照相机并未准备使用快门线。另外有些照相机，尤其是高级的电子 "全自动"照相机往往需要一种相当昂贵的专用快门线。因此，尽管基本型的快门线只有几块钱，但在购买前还是应该确定手头的照相机是否能够使用它。

　　快门线的优点是可以不碰动或接触照相机即能按动快门按钮。如果照相机能够使用快门线，那么就应该买一根足够长的、确实可以胜任这一工作的快门线，18英寸就是个不错的长度。当照相机安装在三脚架上时，由于要求不得碰动照相机或三脚架，所以正好可以使用快门线。

　　很多电子照相机不能适应标准快门线的一个原因，就是因为这些使用电子快门机构的照相机，其"触发"快门按钮的压力比机械快门所需的压力要小得多。因此，很可能并不需要快门线。

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十九、照相机震动还是焦点失调

　　如果一幅照片看上去模糊，就需要确定其原因是照相机震动还是聚焦失误。只有知道了原因，才能在下次拍摄时予以纠正。问题是这两种失误都会造成模糊的影像，如何判断哪一个是罪魁祸首呢？其实，答案就在照片里……只需要接近观察。

图3.60	图3.61
图3.62

　　我们来看看图3.60－3.62三张照片。图3.60呈现的是一幅清晰的影像，但另外两幅是模糊的。它们的问题出在哪，是照相机震动还是焦点失调？

　　图3.61的问题是聚焦不当。怎么知道的呢？因为可以看到，虽然模特是模糊的，但她后面的墙却是清晰的。摄影者在对墙聚焦，而没有对模特聚焦。在图3.62中，我们看到了完全不同的情形。模特是模糊的，而墙也是模糊的；没有一处是清晰的。这种情况下，祸首只能是照相机的震动了。

　　现在我们知道了，如果某些景物是清晰的，那么就是聚焦的问题如果哪里都不清晰，那么就是照相机震动的问题。

　　避免照相机震动的方法可以概括如下：
　　1．只要可能就使用三脚架。
　　2．手持标准镜头拍摄时，使用1／125秒或更高的快门速度。
　　3．不管快门速度如何，都要竭尽所能稳固地把握住照相机。

程序曝光模式与照相机震动

　　前面，我们已经讨论过了很多种当今照相机的典型程序曝光模式。正像我们所介绍的，尽管不同的厂商使用了很多不同的名称，但是基本上可以归结为三类：1）高速模式2）常规模式3）低速模式。

　　所谓的"常规模式"通常就是为所用的镜头选择一挡可靠的快门速度，即可以将照相机震动的影响减到最小的一挡足够快的速度。例如，假设使用50mm镜头，它会选择一挡快门速度，比如说1／6O秒，如果使用更长的镜头，比如说200mm的，那么它会选择更高的快门速度，比如说1／250秒。

　　如果光线非常暗淡，而且即使将镜头孔径开足，快门速度仍不得不设定在低于"可靠"的最小值上，此时会发生什么呢？例如，假设使用5Omm镜头拍摄，而光线非常暗淡，使得常规模式不得不将速度设定在1／15秒而不是1／60秒上。这时，大多数自动照相机都会以某种方式发出警告，比如 "嘟嘟"的声响。接收到警告后，我们应该做些什么呢？众所周知，应该使用三脚架。

　　关于程序曝光模式还有另外一个要点。我们认为，当然应该十分熟悉照相机所具有的任何一种模式。但是，无论怎样深入地了解；也无论照相机的程序设计有多么复杂，它都不能代替摄影者做出创造性的决定，不能代替摄影者进行思考，不能判断需要的景深大小，不能决定需要的运动模糊程度，不能决定如何进行被摄物的构图、如何吸引对它的关注、如何简化影像……这一切只有摄影者才能够完成。

　　此外，还应该注意的是在某些特定的情况下，有些照相机的自动聚焦装置难以胜任其工作。有些不能通过镜头聚焦，有些不能在低照度下聚焦……或者被摄体不具有垂直条纹的特征，或者被摄体根本没有什么特色（这就像无法逾越的障碍）。我们建议再仔细阅读一遍照相机的使用说明书，并着重了解其自动聚焦功能的特点和局限性。

　　自动照相机有助于创作出曝光良好和聚焦良好的照片。但是，它们往往仅能够完成我们所能了解的范围内的任务，这一范围包括照相机自身电子装置的能力和它们的局限性。

　　我们相信，大多数情况下，使用"手动模式"通常会更好地控制照相机和完成拍摄。充分信赖照相机的测光表有助于设定最佳的曝光（在下一个单元中，我们有单独一课会详细介绍如何获得正确的曝光）。如果照相机里没有试图取代摄影者完成一切的神奇电子精灵的话，仅仅使用手动模式也完全能够实现摄影者的所有创造性构想。

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二十、怎样维护照相机 　　 照相机是一种精密的设备，细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示： 　　1．在凉爽、干净、干燥的地方保存照相机。开车外出时，不要把它放在汽车仪表盘旁的小储物箱里，一是那里烤箱般的热量会影响照相机，二是容易被偷窃。 　　2．除拍摄时以外，平时应该总让镜头盖盖在镜头上。 　　3．除非接受过职业的培训并具有专用的工具，否则不要尝试修理照相机。出现故障时，应该把它送到行家那里。 　　4．不要让手指接触到镜头的透镜，皮肤上的酸性物质会损伤镜头的表面。 　　5．保持照相机内外的洁净。清洁内部时，打开照相机（确保其中没有胶片），用橡皮洗耳球轻轻地将碎片和尘埃吹出。不要使用压缩空气罐，对于照相机内部精密的机构来说其它过于猛烈。 　　6．保持摄影包内外的洁净。清洁其内部时，应该腾空摄影包，用普通家用的真空吸尘器将灰尘和残余物清扫干净。 　　如何清洁镜头 　　人们总是希望自己拍摄的影像尽可能的清晰。但是，如果镜头或者滤光镜弄脏了，影像就会模糊。因此，必须保证被摄体和胶片之间的所有透镜都非常的干净。每次拍摄任务之前，都应该去除镜头上的污垢和尘埃，具体作法如下： 　　首先，使用洗耳球或者柔软的骆驼毛或紫貂毛的毛刷轻轻地去除尘埃。千万不要用嘴去吹镜头的表面，因为唾液会落到镜头上面。先用洗耳球轻轻吹去尘埃，然后再用毛刷轻轻去除所有残留的灰尘。 　　第二，在镜头表面哈气。注意，要张开嘴轻轻哈气，这样才不会喷出唾液，而不能像吹灭生日蜡烛那样。我们只是想在镜头表面产生一层薄雾。 　　第三，使用柔软的专用镜头纸轻轻擦拭镜头表面。不要使用眼镜布，它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜，也不要使用普通的纸巾，因为可能会在镜头表面遗留下纤维屑，还不要使用手帕，它可能会划伤镜头，更不要使用接触镜头的清洁剂，它也会损伤镜头的镀膜。一定要使用专用的镜头纸。如果在尝试了吹拂和擦拭之后，镜头上仍然顽固地残留着污垢，那么可以这样做：将一条镜头纸松散地缠绕在一根棉花药签上，并用其头部蘸一两下镜头清洁液（决不能把清洁液直接滴在镜头上），然后以圆周运动的方式从镜头的中心开始轻轻地擦拭镜头。 　　清洁镜头的关键就是要动作轻，无论做什么，都要轻。 　　关于天光镜 　　每当购买镜头或者照相机时，售货员大概都会推销所谓"保护镜头"的天光镜。这样的说法正确吗？实际上，天光镜是一种非常浅的品红色滤光镜，其真实的作用是降低紫外光线。对于业余爱好者来说，它所承担的第二个作用才是保护镜头。 　　"保护"镜头免遭什么呢？免遭污物？不是的。滤光镜同样会被弄脏。避免纤维屑？也不是。纤维屑会残留在滤光镜上。避免灰尘？不是。尘埃。会落在滤光镜上。污垢、纤维屑、灰尘都会附着在天光镜暴露的表面上，就像它们附着在镜头的暴露表面上一样。那么，天光镜到底能防护什么呢？它能够防护镜头表面的划伤。 　　这样做的道理是，如果划伤了天光镜的表面，只要花几块钱就可以更换它。但是，如果划伤了镜头的表面，就可能要花费数百元才能更换为新的。因此，这种方法对于业余爱好者来说是不错的。如果对照片的要求是"相当好"就足够了的话，那么使用天光镜是正确的。但是，如果要使照片达到更高的标准，比如说专业照片的标准，那么就应该忘掉使用天光镜作为镜头的无形防护物的方法。 　　问题的关键是滤光镜并不是无形的，它是一块具有厚度、质地和两个表面的玻璃。因此，所有的滤光镜都会降低达到胶片的影像清晰度。这里所说的所有滤光镜，当然包括天光镜。假如滤光镜玻璃自身存在任何缺陷的话，那么这种缺陷都会表现在影像上。 　　天光镜还会增加炫光的发生几率。我们应该还记得，炫光就是明亮的光线从镜头透镜单元表面反射的结果。在镜头上增加天光镜（或者任何其他滤光镜），就是增加了能够产生炫光的两个附加表面。谁会需要这样！ 　　因此，我们的忠告是，对于专业标准的照片不要使用天光镜来保护镜头。避免镜头划伤所需要的是维护方面的常识和使用方面的细心。 　　小结：为了获得清晰的影像 　　我们介绍了每次拍摄中都应该做的四件不同的事情，这些肯定会有助于我们每次都得到最清晰的可能影像： 　　1. 不要使用天光镜来保护镜头; 　　2. 确保镜头非常干净； 　　3. 仔细和精确的聚焦； 　　4. 当无法端稳照相机以及不能使用非常高的快门速度进行拍摄时，只要条件允许就使用三脚架或单脚架，以避免照相机发生震动。 　　如果我们每次都能做到以上这几点，一定会惊奇地在我们所拍摄的照片上开始直接地看到更加清晰并且更为专业的结果。

二胡子

二十一、代表作品欣赏(三)

　　专业摄影家在体育摄影中如何运用快门速度

　　在前面的代表作选中，我们看到了快门速度作为一种创造性的工具改变水的影像的照片。现在我们会看到另外一些创造性地运用快门速度的代表作品选。我们曾经提到过，控制速度的一个最重要原因就是有助于表现运动感和动作感。在体育摄影中，这两个词--运动和动作是非常重要的。速度毕竟是大多数体育运动的精髓。

　　因此，在下面的代表作品选中，我们展示了通过改变快门速度以不同方式捕捉动作的体育照片。最初的几幅照片中，摄影家运用非常高的快门速度来定住动作；而其余的摄影家则使用比较慢的快门速度来模糊动作。哪一种正确呢？还是二者都……这要视情况而定。

图3.63	本垒出局！在棒球内场，摄影者不可能接近本垒拍摄比赛，所以必须使用长镜头。比如像纽约摄影学院的学员詹姆斯·肯尼迪（James Kennedy）那样，使用30Omm镜头拍摄下了这幅照片。   　　对于如此长的镜头，需要非常高的快门速度才能避免照相机震动。这种情况下，单脚架是很有用的。无论是在赛场上还是在看台上，或许都没有空间安放三脚架，但是却总能使用单脚架为动作的拍摄提供一个既可摆动又相当稳定的平台。因此，单脚架和非常高的快门速度，比如 1／2000秒，可以说是清晰度的绝对保证。   　　注意，在清晰聚焦的影像中，我们可以看到接球手的眼睛盯着奔跑者，好像准备做捉人的游戏。我们甚至可以看到他的防护服上的铆钉。但是，清晰聚焦的区域是有选择的。很明显，棒球场边休息的球员和击球手球衣上的装饰性圆环的焦点均非常柔和，甚至奔跑者的钉鞋也是略微模糊的。总而言之，这是一幅成功的体育照片。
图3.64	由摄影家多莫（Duomo）拍摄的这幅非凡的照片把这位跳高运动员变成了一个水平的梦游者，在我们企盼着他走运的同时也看到了他的悠闲。在奥林匹克运动会的试跳中，高速快门将他永久地固定在了这一高度上，表现在他脸上的努力具有强烈的启迪作用。   　　非常高的快门速度在这里发挥了作用，它将表演者凝固在了半空中。多莫并不想表现动作的速度，而更希望表现努力的精神。观赏者当然明白运动员是在动作中，因为人通常并不是悬挂在半空中的。
图3.65	这幅生动的倒立在膝板上的滑水者的动作照片是纽约摄影学院的学员马克斯。蒂耶里（Max Thierry）为课程拍摄计划（Photo project）而递交的一幅作品。他是怎样聚焦这幅令人激动的影像的呢？由于滑水者位于拖绳的一端，因此蒂耶里能够精确地设定焦点距离，并时刻准备拍摄精彩的空翻瞬间。尽管影像周围水花四溅，但还是可以看到被清晰聚焦的特技滑水者。   　　尽管所使用的快门速度非常之高，达1／500秒，但仍然无法凝固住滑水者翻腾起来的水花，也无法凝固住以每小时40英里的速度行驶的高速游艇的尾迹。应该明白的是拍摄快艇和滑水运动，不仅被摄对象是运动的，摄影者本身也是处于上下颠簸之中的。对于这种场合，最基本的要求就是使用较高的快门速度。在上下颠簸的快艇上，三脚架几乎没有什么作用。   　　熟悉一项运动会有助于摄影师拍摄到伟大的动作照片。纽约摄影学院的学员巴里·佩奇（Barry Page）为一家生产山地自行车的公司工作。他把业余时间完全投入到了体育摄影之中。本页的两幅照片中，他运用较高的快门速度捕捉到了这些动作。

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第四章　胶片

一、胶片

　　 在前面你已学过照相机和镜头的工做原理。从本单元开始你将学习有关曝光方面的各种知识。怎样做到每次按动快门都能获得精确完美的曝光效果，这一点可以说是所有学习内容中要求最严格的部分。
　　要获得完美的曝光，首先要了解你所使用的胶片。这就是本课和所要讲的。

为什么要了解黑白胶片？

　　这一课你将学习黑白胶片的基本性能状况。尽管胶片的化学知识对你并不重要，但你必须掌握不同胶片的特点和它们能为你做些什么。

　　为了帮助你了解胶片的使用，我们将黑白胶片的基础所在做为讨论的开始。你可能会这样想"我要搞的是彩色摄影，这一课我可以省掉它。"你错了！在讨论彩色胶片之前先弄懂黑白胶片是十分必要的。为什么？说来奇怪，你所采用的任何彩色胶片实际上其影像都是黑白的。

　　这一论述或许使你费解。它似乎说不通，但可是百分之百正确。正因如此，当你在本课稍后部分揭开这个谜之前，先了解一下黑白胶片自然就非常重要。你明白了黑白胶片的性能和效果，就能迅速而明确地懂得胶片是怎样工作的了。

胶片结构

　　每种胶片（包括彩色胶片）都包括两个基本组成部分：
　　一个单层的或多层的感光乳剂层。
　　一个感光乳剂层的支持体----片基。

乳剂

　　乳剂是由对光敏感的微细颗粒悬浮在明胶介质中而成。胶片上的明胶与某些食品所用明胶类似。

　　在明胶中悬浮着的光敏物质是卤化银颗粒。这种颗粒如此微细，只有在高倍显微镜下才能观察到。在1平方英寸通常的感光胶片乳剂中，卤化银晶体的含量约达400亿个之多！

　　卤化银晶体具有一经曝光其结构就发生变化的特性。这一化学性能变化的机理对我们并非重要，其变化的终结效果才是最重要的。

　　这一变化是怎样产生的呢？当你拍摄时，光线通过相机射到胶片的乳剂层上，当光线到达卤化银晶体时，这些晶体发生结构性变化，并与邻近也受到光线照射的卤化银晶体相互聚结起来。

　　这种因卤化银晶体聚结而形成的团块仍然是极其微细的。乳剂层接受到的光量愈多，就有更多的晶体聚结在一起，光量愈少，晶体的变化和聚结也愈少。没有光落到的乳剂上也就没有晶体的变化和聚结。这就是说不同强度的光照射到胶片上，胶片乳剂层的微观领域就有不同数量的晶体发生结构变化和相互聚结。

　　胶片一经曝光，立即产生潜影----一种看不见的影像。必须将胶片进行显影操做（以后的课程中要详细讨论）才能使潜影转化为可见的牢固影像。现在需要知道的是，当胶片显影，结构已发生变化的卤化银晶体便转化为黑色金属银颗粒的聚结体，从而产生影像---负像。胶片上那些没有感光的，也就是没有发生结构变化的晶体即被一种称做定影剂的化学品洗去，使这些部分呈现浅灰或透明。

　　结果是负像上黑暗（厚的）部分就是曝光较多部分；明亮（薄的）部分就是曝光较少；部分；全透明部分就是没有受到光照射的部分。

　　这就是你需要知道的全部理论，卤化银晶体一经曝光其结构即发生变化。经过显影，这些已发生结构性变化的晶体就转化为金属银颗粒，从而记录下景物影像。其中包含的化学和物理机理是复杂的。但一切都开端于卤化银感光反应的一刹那。这就是所有黑白和彩色胶片记录影像的基本过程。

片基

　　上面说的是感光乳剂，片基是怎么回事呢？我们说过卤化银晶体是均匀地悬浮在明胶液中，并被涂布在片基上的。片基的功用只在于提供乳剂一个固体的附着之地。现代感光胶片片基一般都采用乙酸纤维酯薄膜----一种透明的塑料。实际上，在胶片被剥去乳剂层后，剩下的就是一张片基。乳剂仅仅是被涂布在片基上面的一层极薄极薄的涂层。

　　可以想见，胶片片基材料并不一定非用乙酸酯材料不可。感光乳剂可用以涂布在任何固体物的表面来进行感光成像的操做。当年达盖尔银板法（D-aguerreo-type）和铁板法的印相操做，其基材就是一片薄薄的金属板。早期的"幻灯片"片基则是一片玻璃。今天你可以看到照相影像被制做在纸张上、瓷器盘碟上、T恤衫上和各式奇特材料的表面上。可以说，任何固体物都可被当做基材，把感光乳剂涂到它的表面。

　　那么，为什么今天的照相胶片片基都是用乙酸纤维素酯制成的？因为乙酸纤维片基柔韧而富于弹性，可以卷绕起来成为胶卷；因为它极其透明，不会影响照相影像；因为它呈化学惰性，不可能与紧贴在一起的乳剂中的卤化银发生任何化学反应；因为它不易燃烧（与早期所用的硝酸纤维片基不同），而且质轻而价廉。

　　这就是说，所有胶片都是由一层极薄的卤化银乳剂被涂布在透明的片基支持体上而成。

　　理论部分大致如此。让我们转入到关于胶片的选择方面上来。

二胡子

三、胶片特性

　　如何区别不同类型胶片？如Tri-X和Plus-X,或者任何其他两种胶片，其不同性能何在？不同胶片的性能区别主要在如下三项指标：

　　1. 感光度（胶片速度）
　　2. 颗粒度
　　3. 反差

　　彩色胶片不同品种的区别同样也在于这三个主要特性指标。让我们先从黑白胶片方面了解这些专业名词。黑白胶片的上述指标的意义搞清楚了，对彩色胶片三项特性指标的理解问题也就迎刃而解了。

　　最常用的黑白胶片有如下品种：
　　柯达 Plux-X
　　柯达 Tri-X
　　柯达 T-Max 100 400 3200
　　依尔福 FP-4（近似柯达Plus-X）
　　依尔福 HP-5 (近似柯达Tri-X)

　　你可能熟悉柯达的老品种如Plus-X 和Tri-X，不熟悉T-Max。我们将在"曝光"一课中加以细说。

　　由于T-Max胶片的感光速度相当于Tri-X，而另一种胶片的速度又与Plus-X相当，你会选用哪一种呢？有的摄像家称赞T-Max400,有的又欣赏传统的Tri-X。又如类似于Plus-X的T-Max 100，有不少摄影者乐于采用，也有不少人不怎么喜欢它。再如T-Max 3200在柯达原有品种中找不到它的同类。这是一种超高速度的胶片，摄影记者和那些在弱光下拍摄需要敏感性胶片的摄影者才选用它。

　　在本课程的后来部分，我们将讨论怎样从已述的及其他有关胶片中做适当选择。首先让我们搞清这些不同胶片各自的特点。

二胡子

四、胶片速度

　　胶片的速度应是你最熟悉的一个指标。你选用胶片总是要先看它是什么速度的，如ISO 100或ISO 200或ISO1000等等。这些字母代表什么？数字说明什么？让我们来看一看。

　　不同胶片各有其不同的感光度。有的胶片对光非常敏感，一点儿光线就可以使乳剂中的大量卤化银晶体感光。这类胶片称做高速度胶片。有些胶片光敏性弱，需要较大的光量才能使乳剂中的卤化银晶体产生感光做用。这类胶片被称为慢速度胶片。

　　请注意，这里讲的"胶片速度"与快速动做的那个"速度"概念不一样。胶片速度是专指对光的敏感程度而言。胶片速度愈高，对光愈敏感。也就是说，在胶片上记录影像所需要的光量也愈小。

　　我们怎么知道某一特定胶片对光的敏感程度呢？"美国标准协会"（ASA）最早建立了一套关于胶片感光度测定和计算的方法。按该协会制定的方法测出的胶片感光性能指数名之为"ASA"制指数。这一名称已历经几代，至今摄影者还沿用它。

ISO制

　　近年来国际交往日益普及。冠以"ASA"的指标数据在某些区域不乐于采用。一套由"国际标准化组织"（ISO）制定和计算标准被确立下来了。今天我们采用的感光度计算就是按"ISO"制执行的，就不再称做ASA了。

　　以前惯称的"ASA 100胶片"现在都改称为"ISO 100胶片"。胶片本身及其实际速度都没有改变，只是英文的缩写字母改变了。你还可能看到同类胶片有的标做"ASA/ISO 100"，或标做"ISO/ASA 100"，其实都一样。它们的感光测定和计算方法都是按ISO 100实施的。

胶片速度意义何在

　　每种胶片其生产厂家都标有ISO感光度指标。如柯达在它的Plus-X胶片上标有ISO 125，在Tri-X胶片上标有ISO400。如你所知，标明的数据愈高，胶片的速度愈快，即对光愈敏感。

　　不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍；也即前者的感光度为后者感光度的两倍；也就是说，如果你用ISO 200胶处片以1/250秒，光圈f8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给以两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO200胶片一半的感光度。

　　怎样调节你的相机来给以两倍的曝光量呢？虽然我们在下一课里对此还要做详细讨论，但我们知道你现在已经毫无疑问能做出答案了。在上例的情况下，你可以增加一倍的曝光时间，即以1/125秒拍摄或放大一挡光圈，即以f/5.6来曝光。

　　现在回到ISO 感光指数对你有什么意义这个问题上来。当你准备拍摄时，你要首先明确相机的感光指数显示窗上所指的数字是否与胶片所标的感光度数字一致，也许你的相机已具备内测曝光装置。今天多数相机内都装有根据胶卷所标明的感光指数自动调节曝光量的装置。它们靠特制的电子元件"解读"胶卷金属暗盒上的"DX"编码。此编码把暗盒所装胶片的感光指数"告诉"相机。这一装置绝对可靠。我们下面要讨论到。

　　如果你采用的是一只不能解读"DX"编码的老式相机，或者你另备有一只单独的测光表，你就得按所用胶卷的感光指数把相机的曝光控制机构加以调节。例如你采用ISO 400胶片，你一定要确证相机的内置测光表或单独的测光表已按胶片速度ISO 400调节好。

DX编码

　　DX编码标明在胶卷的金属暗盒上，所以照相机 可以"读"到它。暗盒上的编码不但把胶片感光指数告诉相机，也告诉相机胶片的长度。这样，相机就"知道"到什么时候该进行倒片，把胶片倒回到暗盒里去。

当你看到一个35mm胶片的暗盒，你将看见暗盒表面印有设计好的条纹如图4.9所示。
　　这是DX编码的形式之一，它将被今天自动照相机内部装备着的一组电子传感器"读"出。根据传感器读到的信息，相机就会按照DX码"告诉"的胶片的感光度和可拍摄画面的张数等信息，自动进行设置。

选用哪种黑白胶片好

　　选用哪种黑白胶片好呢？如果胶片速度是唯一要素，你当然选取最高速度的胶片。但是，正如我们将在下一页中讨论到的，你还须考虑到"颗粒度"和"反差"两特性。此二特性对你的选择也很有影响。这里对你的选择我们暂不做决定。

强迫显影

　　谈到胶片速度的最后，还有一点要补充。

　　在胶片盒上厂家所标的感光度指数是按胶片在正常曝光和正常显影下而言。你也许听说过有强迫显影的方法。有的摄影者可能告诉过你，他"强迫显影Tri-X达到了1000"，这是说他把Tri-X当做ISO1000的胶片来拍摄，事实上他先"骗"一下相机内的曝光控制装置。他拿一个ISO 400的胶卷，告诉相机的曝光控制系统说这胶卷的速度是ISO 1000，换句话说，它有相当于ISO 400两倍半的感光度。这样，相机以为这个胶卷的感光度远远高于它盒子上所标的数据。也就是说，胶片经曝光所受到的光量远低于正常的需要量。结果是胶片曝光不足，如果将此片按常规显影，底片必然因曝光不足而显得很"薄"，其任何影像部位都没有由于卤化银晶体聚结，经显影后出现的应有密度。如果底片太"薄"这个概念暂时不太清楚，不要着急，我们将在显影这一节里阐明在不同曝光和不同显影条件下产生的不同底片状况。现在只要了解造成所谓太"薄"的底片是由于总体上卤化银聚结不足，细部层次缺乏就可以了。

　　为弥补因曝光不足而造成底片过薄，照相工做者可以在厂家提供的冲洗条件基础上适当延长显影时间，其结果还是可以得到一张虽欠完美，尚可使用的底片。

　　以上所说就称为强迫显影。那么，为什么要采取强迫显影这种做法呢？实际上，只有在以下两种情况下不得已而为之。

　　其一，拍摄时明知曝光不足。例如你用的是ISO 100胶卷，在傍晚拍摄。你的测光表告诉你要开大光圈，并采用1/30秒曝光。在这一快门速度下你难以避免相机震动，你就决定采用1/60秒。胶片接受到的光量只有正常需要的一半。这样，你就得"强迫显影"胶处片到ISO 200。

　　第二种情况，是因拍摄时操做失误，被迫"强迫显影"胶片。DX编码是不可能失误的。可能由于你使用的相机是不会"读"DX编码的老式相机，或者你采用的是手持测光表，而不是相机内置自动测光表。在这种情况下，如应用不熟练就容易出错。例如：你先把相机的感光表拨在ISO 400挡上，并已拍完一卷ISO 400胶片后来又装入另外一卷，没有注意到它是ISO 100的。因此没有调整相机的曝光控制挡。相机把它当成ISO 400进行了拍摄，其结果当然曝光不足，直到卸卷时才发觉差错。怎么办？很简单，如果你是自己冲洗胶片，即可按厂家推荐的显影时间适当加以延长；如果交照相馆冲洗，你就要提出要求：显影时把ISO 100胶片"强迫显影"到ISO 400，他们自会一切照办。

　　强迫显影的底片总不如曝光充分的底片质量好。但当一卷胶片曝光已经失误，必须抢救时，经抢救的底片质量即使不很理想，一般都还能过得去。记住，如果你有意要让一卷胶片经受强迫显影，你必须让整卷胶处片在相机的同一感光指数挡上进行拍摄，因为整个胶片只能施以同一显影时间，不可能要求一卷胶片中只有某几个画面进行强迫显影。要通过强迫显影使胶片增加感光，则必然是每个画面都得到等量的显影。

强迫显影T-Max胶片

　　前面我们谈到Kodak T-Max胶片。这是一种采用特殊晶型的卤化银制成的胶片。我们将在"曝光"一课中充分讨论T-Max胶片。这里只谈它的一项性能，即它经"强迫显影"处理后的影像质量效果比别的各类胶片同样强迫显影处理后的效果好。

　　它可强迫显影多大幅度？按柯达文献,T-Max可增感2～3挡。即使曝光不足2～3挡也可显影出可用的影像。我们还发现增感1～2挡仍可以保持这类胶片可能达到的高质量影像。因曝光不足而"增感"胶片大于3挡，只有在紧急情况下才能这样做，因为大于3挡就要开始损失阴影部分的微妙层次了。

二胡子

五、颗粒度

　　我们已知道胶片曝光可以使感光乳剂中的卤化银晶体起变化，并聚结起来，形成微细的斑驳团块，我们称之为"颗粒"，从而组成影像。但是，一个影像的颗粒度愈大则愈显得粗糙，愈不清晰，也愈缺乏层次。

　　有的胶片的颗粒度大于别的品种的胶片。一般来说，胶片速度愈快，颗粒也愈大。这是老一辈摄影家都知道的道理。但是现在情况不完全是这样了。为什么？

　　在以前一个时期Tri-X产生很明显的粗颗粒影像。摄影者为求胶片速度快，就只能接受影像的粗颗粒。如果他们希望获得较细颗粒的影像，并不讲究胶片的速度，他们会采用Tlus-X胶片。

　　但是，随着时间的推移，胶片的质量水平也在不断提高。让我们仔细观察这两页的照片，以看出今日胶片的性能状况。顺便说一下，这些图片都是纽约摄影学院模型雪莉小姐的原尺寸头像的照片。你在下一单元中还要看到它。

　　T-Max100颗粒最细，人像面颊部分显得洁净而清晰。

　　Plus-X显现轻微的颗粒度。当然，比起T-Max100来要明显得多。

　　Tri-X的颗粒性比Plus-X稍强，但还不算太强。

　　通过以上的探讨，我们可以得出几点有意义的结论：
　　第一， 这些照片都符合这条原理，即胶片的速度愈高，则颗粒愈粗。
　　第二， 也是最重要的一点，Plus-X和Tri-X的颗粒性差别较小；而这两种胶片与T-Max

　　100胶片的颗粒差别则较显著。
　　由于上述第二条的原因，今天大多数职业摄影家都以Tri-X做为他们的常用黑白胶片。他们觉得这种胶片的感光度符合需要。在绝大多数环境下拍摄，其颗粒都不会很粗。同时，当他们要求获得极其清晰、明朗的画面时，他们就选用T-Max 100胶片。

　　Plus-X怎么样？大部分职业摄影者认为，为了颗粒粗细上一点小差别而牺牲速度很不上算，所以他们在多数常规情况下还是乐于采用Tri-X胶片。

　　最后，关于依尔福黑白胶片的情况如何？它们的性能相当于柯达同类胶片。FP-4的颗粒性与Plus-X相当；HP-5则等同于Tri-X。这样，如你想从依尔福胶片中选择，你不妨选用HP-5。怎样从Tri-X和HP-5中选取其一呢？不管各自的生产厂家怎么说，我们想这是"手心手背"的事儿，可随心所欲任选其一，并相对固定地使用它。