纽约摄影学院摄影教程（全书内容，完整版）持续更新~

二胡子

十四、彩色负片的曝光




　　曝光彩色负片与曝光黑白胶片类似。这种胶片能够处理很宽的曝光过度和很窄的曝光不足。


　　对高反差场景进行曝光读数时，应该对哪里进行读数呢？彩色负片能够接受3 - 4挡光圈的曝光过度，却最多只能接受1挡光圈的曝光不足。显然我们希望对阴影区进行曝光。对希望记录细节的重要阴影区的最暗部分进行读数，然后在这个基础上收缩1挡光圈进行拍摄。例如：如果读数为f/4、1/100秒，那么使用f/56、1/100秒或相当的组合进行拍摄。这将会得到对阴影区的适度曝光以及除极明亮的强光区之外的其他部分的满意曝光。


　　许多专业人士都认为彩色负片的ISO等级偏高，尤其是高速胶片。由于市场竞争的原因，建立这些等级的厂商在速度方面存在偏差。既然相对于曝光过度而言，我们必须更加关注以避免彩色负片的曝光不足，所以许多专业摄影师在设定高速彩色负片的感光度时，通常比ISO的标定值低大约1/3挡光圈。他们把ISO 400胶片设定为EI 320左右，把ISO 200拉片设定为EI 160左右，把ISO 100胶片设定为EI 80左右。用这种方法，可以为曝光不足提供内在的缓冲。


　　我们建议使用彩色负片时，在不同的EI等级上进行实验直到获得满意的结果。


　　这就是我们使用彩色负片时的曝光方法。那么如何对彩色反转片进行曝光呢？请继续阅读下去。

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十五、彩色反转片的曝光 　　从图5.26我们可以看到以不同方法曝光反转片的效果实例。 　　图1展示的是正常曝光的效果。 　　图2为曝光过度。看看颜色发生了什么变化？首先，我们可能会感到非常奇怪，，由于曝光过度而只获得了很少的影像。曝光量越多，影像越少直到留下的仅仅是清澈的片基。当我们把一幅幻灯片和用黑白胶片制作的照片相联系起来时，这一原因就变得十分清楚了。黑白胶片的曝光过度会产生一张浓黑的底片，并在照片转变成了一块清澈的白色区域。同样，彩色反转片在首次显影之后产生浓黑的金属银，很少或几乎没有可以在第二次显影时能够反应的卤化银。成品的幻灯片就像冲洗好的黑白照片一样，曝光过度区域的影像微弱且苍白，影影绰绰，几乎没有影像。即使轻微的曝光过度也会造成颜色失真和细节损失。颜色好像被"洗掉"了。比较图2和图3照片的颜色，图3是曝光不足1挡光圈的结果。 　　图3和密度太大，颜色太暗，他们是过饱和的。但是，在阴影区仍然有细节。如果我们在幻灯放影机上使用大功率光源，仍然会看到一幅相当好的画面。 　　由于上述原因，彩色反转片在经受轻微曝光不足方面要优于轻度的曝光过度。这和我们所学到的使用黑白或彩色负片对阴影区曝光时的情形正好相反。使用彩色反转片对强光区进行曝光时，使用测光表对重要的强光区进行测光并把其读数作为我们曝光的基础。 　　如果我们对阴影区进行曝光，强光区就会失去颜色甚至消失。通过对强光区曝光，我们不仅可以保证强光区的鲜艳颜色而且可以捕捉到细节。阴影区可能变得很暗甚至失去细节，不过人眼仍然能够接受这样的结果，因为人们已经习惯看不清阴影区的细节，但是却希望看到强光区的细节。 使用反转片怎样处理高反差场景 　　彩色反转片能够容纳大约1.5挡光圈的曝光不足和大约1挡光圈的曝光过度，所以能被彩色反转片处理的亮度范围大约只有2.5挡光圈（与能处理7挡甚至超过7挡光圈的黑白胶片进行比较） 　　如果场景的亮度范围超过2.5挡光圈，我们该怎么办呢？例如，我们在晴朗的正午拍摄室外肖像，被阳光照射的强光区和面部的阴影区形成鲜明对比，亮度范围达到3挡光圈或者更高时，我们该怎么办呢？ 　　我们将在第9课"自然光"中介绍一些调整照明而减小亮度范围的方法，或者减弱强光区的亮度，或者对阴影区添加辅助光线。如果读者不能改变照明，还是应该遵循对反转片曝光的基本原则：对强光区进行曝光。 　　对我们希望看清细节的极亮强光区进行测光。因为我们的胶片只有1挡光圈左右的曝光过度的宽容度，所以在这个读数的基础上，把光圈再开大1挡。例如，如果对强光区的读数为f/8、1/100秒，那么就使用f/56、1/100秒进行拍摄。 　　让我们看看实际的作品如何。在图5.27所示的照片中，雪莉由左边射过来的大功率闪光灯照明。我们在这4幅埃克塔克罗姆照片中采用了相同的照明和快门速度，只有孔径不同。 　　照片4中，我们针对强光区进行曝光，将光圈收到f/11。依这种曝光，我们损失了阴影区的所有细节。 　　照片5中，我们针对阴影区进行光，将光圈开大到f/2.8。使用这种曝光，我们得到了阴影区的细节，但是强光区却很苍白，失去了细节。 　　照片6中，我们针对中间点进行曝光，使用f/5.6光圈。由于彩色反转片在曝光过度方面有限的宽容度，强光区仍然损失掉了细节。 　　照片7中，我们使用f/8光圈曝光，比对强光区的读数高一挡。虽然我们损失了阴影区的多数细节，但是在强光区得到了丰富饱和的颜色。这是最佳的折衷曝光。 　　每位专业摄影师在拍摄时都会做最后的调整。通常情况下彩色幻灯片的目的就是为了再现鲜艳、饱满的颜色。正如我们在照片3中看到的，曝光不足会增加颜色的饱和度。根据这一原理，大多数专业人士都故意使彩色反转片稍曝光不足大约0.5挡光圈，以增加颜色饱和度。结果如图5.28中照片8所示。比较照片8和照片1，注意照片8中略显得更鲜艳、更浓重和更饱和的色调。 　　如果我们喜欢这种效果，那么无论何时使用彩色反转片时，都可以按照厂商正式的ISO感光度的150％设置测光表。如果胶片的ISO感光度为25，则按照大约E140来设置测光表；如果胶片的ISO感光度为64，则按照大约EI100来设置测光表；如果胶片的ISO感光度为100，则按照大约EI150来设置测光表；依此类推（记住,EI代表曝光指数，它是不同于ISO感光度的一种胶片感光度的标定。）试试这种曝光不足0.5挡光圈的方法，然后看看效果。如果我们认为结果太暗，那么可以进行微小的调整，调整为曝光不足1/3挡或1/4挡。用彩色反转片进行实验，直至得到满意的结果。 　　另一方面，如果我们希望一幅独特的照片获得淡淡的、柔和的彩色效果而不是浓艳的颜色，则可以运用相反的方法，故意对影像曝光过度大约0.5挡光圈。 　　使用彩色反转片拍摄时，无论如何我们都极力推荐运用分界曝光法进行拍摄。使用任何胶片拍摄重要照片时，运用分界曝光法都是明智的，在使用彩色反转片时尤其如此，因为其有限的曝光宽容度和绝对的后果，不允许我们在放大过程中对失误的曝光进行补偿。

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十六、强迫显影彩色胶片




　　"强迫显影"（Pushing,又译作强化显影、增感显影）的意思地对曝光不足的胶片进行额外的显影，从而试图得到在正常冲洗过程中不会出现的细节。有些胶片能够成功地进行强迫显影，有些则不能。


　　我们为什么要对胶片进行强迫显影呢？如果我们在最初对胶片进行了恰如其分的曝光，就不用强迫显影胶片了。


　　但是我们可能面对这样一种情形，场景中没有足够的照明，而且由于某些原因不能增加辅助照明。对那些无论在什么情形下都必须拍照的新闻记者来说，这是经常发生的情况。如果场景很暗而且又不奶增加辅助照明的话，他们可能面临这样的选择：根本不拍（可能机会就错过了），或尽力而为，寄希望于通过强迫显影胶片而得到一幅可发表的影像。


　　另一种可能性是：我们犯了一个错误。例如：我们本来为照相机装入的是ISO400的胶片，但却错误地当作ISO100的胶片使用了。这种错误对DX胶片实际上是不可能的，因为DX胶片能"告诉"照相机它自己的ISO感光度。但是，如果我们使用的是那种不能识别DX码的老式照相机，这种错误还是很容易发生的。


　　不管什么原因，如果胶片曝光不足，我们可以在冲洗过程中通过"强迫显影"来进行调整。但是强迫显影本身就是一种折衷。我们在"损失"了某些细节的同时，也丢掉了一些东西。丢了什么呢？


　　第一，不管使用的是黑白胶片还是彩色胶片，我们都增加了影像的颗粒度，第二，不管是黑白胶片还是彩色胶片，我们都增加了影像的反差。第三，使用彩色胶片时还会产生偏公。对于适度的强迫显影，比如说1挡光圈，那整个影像的颜色看起来会稍微有些变浅。如果进行更大程度的强迫显影，比如2挡或3挡光圈，则整个影像的颜色就会变得难以接受。最常见的是阴影区会呈绿色。有谁会希望脸是绿色的呢？


　　那么对于彩色胶片，安全地进行强迫显影的程度到底如何呢？一般情况下，彩色反转片可以安全地强迫显影2挡光圈。但是曾经有过这样的说法，就是由于偏色无法接受，而彩色负片根本不能强迫显影。这对于某些彩色负片确实正确，但是在过去的10年中能够进行强迫显影的新型彩色负片已经开发出来。既然新型胶片总是由厂商提出来的，我们建议对某种新型彩色负片感兴趣并希望在冲冼中进行强迫显影时，最好向知识渊博的零售商进行咨询，核对厂商提供的文字说明书。


　　再重复一遍，不管是彩色胶片还是黑白胶片，强迫显影胶片都会增加颗粒度和反差。使用彩色胶片时，强迫显影还会改变影像的颜色。这种改变对我们来说是否可以接受要因人而异。如果想要强迫显影胶片，我们建议先试验。把一个测度卷强迫显影1挡光圈，再把一个测试卷强迫显影2挡光圈，比较其结果。我们可以确定，当强迫显影的程度较深时，照片已变得具有不可接受的颗粒度，或者不可接受的反差，或者不可接受的偏色。


　怎样强迫显影胶片呢？其实，相关的细节已经包含在有关冲洗工艺的不同课程之中了。

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十七、以完美的照片为目标

　　以完美的影像为目标

　　让我们通过最后的一个例子，继续讨论怎样利用累积读数的方法捕捉高反差场景中尽可能大范围的细节。记住，不管使用彩色胶片还是黑白胶片都可以使用这种方法。使用任何一种负像胶片时，对阴影区曝光。使用彩色反转片时，对强光区曝光。在下面的例子中，我们假设使用的是负片。

　　如图5.29所示，雕像沐浴在阳光下，但它后面的岩石和树叶却隐藏在浓郁的阴影下。我们希望记录下雕像，同时也希望记录下背景的细节。如果我们只是对雕像进行曝光，结果就是照片A--雕像的影调完好，但是背景却没有细节。如果我们对阴影下的背景曝光，结果就会是照片B--背景中的细节清晰若现，而强光区的雕像却曝光过度。

　　解决方案：我们可以运用累积读数法进行曝光。如果快门速度设置为1/60秒，强光区的读数为f/16，阴影区的读数为f/2.8，那么我们使用f/4或f/5.6进行拍摄。结果就得到了照片C。与前两幅照分别比较一下阴影区和强光区的细节。背景中的岩石和树叶就像照 B一样清晰可见，不过强光区的雕像却并不像照片A那样细节历历在目。

在暗室中改进照片

　　我们将在放大的有关课程介绍进一步提高这些照片质量的技术。例如观察照片C的强光区，由于过于明亮而造成细节的损失。我们可以在放大过程中，通过增加到达雕像这部分区域的光量进行校正，从而得到像照片D那样更为细致的结果。这种被称为局部额外曝光的技术将在"完美的照片"那一课中详细阐述。

　　目前最重要的一点在于，只要细节被记录在胶片上，不管是非常微弱的还是非常浓密的，我们都还可以在显影或印制影像的过程中加以调整，最终得到效果较好的照片。但是，如果由于过分地曝光不足或曝光过度而导致胶片上未能记录细节，我们就没有任何可以在暗室中将损失的细节显现出来的魔法了。在此，我们又一次强调以完美曝光为目标的重要性是。

区域系统

　　我们或许听说过被称作区域系统的曝 - 显影方法。由近代摄影大师安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）所推广普及的区域系统是对我们本课所学概念的系统应用。对于曝光胶片来说，在某些环境下，这种方法比累积读数法更为精确。我们在后面的"最后的修饰"一课中，将详细进述如何使用区域系统。而现在，在绝大多数高反差场景中，累积读数法便可以满足要求。

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十八、特殊曝光的场合 夜间曝光读数 　　我们想要拍摄夜间城市的闪烁灯光以重现这样的场景。于是我们用测光表对纽约市进行测光，结果显示这种场景需要f/2的光圈和10秒的快门速度。我们精确地使用这一读数进行曝光，得到的却并不是如图5.30所示的照片，而是一幅仿佛在朦胧夜空中的点点星光闪烁的影像。怎么回事呢？测光表"骗"了我们。 　　当我们把测光表对准夜空中的城市时，它看到什么了呢？只是漆黑海洋中的点点灯光。由于它假设我们想得到18％灰色的照片，于是它将闪烁的灯光和一片夜色海洋进行了平均。这就像前面那个酒店为它的一半兔肉和一半马肉的汤做广告。当一位牛仔抱怨他所能品尝的只有马肉时，店主信誓旦旦地向他保证："我们用了一只兔子和一匹马，半对一半。" 　　在城市的夜景中，星星点点的灯光就是"兔子"，夜色就是"马"。取平均时，测光表过度补尝了夜幕，得到的当然是比需要的慢得多的读数。 　　我们并不是对光线和黑暗的平均感兴趣。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要测量的是各点闪烁的亮度值。 　　解决方案：用测光表进行正常读数，也就是f/2和10秒。我们可以做这样的假设，假设好比夜色的"马"比好比灯光的"兔子"重10倍。这样，我们就可以削减夜色。用1/10的读数，即f/2,1秒拍摄第一张照片。由于系数10只是我们的猜测，因此可以将其作为起点，进行把快门速度设置为2、1、1/2和1/4秒进行拍摄。 拍摄焰火晚会或闪电 　　实际上，焰火和闪电相对来说还是容易拍摄的，我们需要一副三脚架。 　　解决方案：对于拍摄焰火，把照相机固定在三脚架上，将镜头的聚焦调整到无穷远处，然后根据下表设置光圈。 ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 　　因为焰火点燃升空时有自己的光线轨迹，所以我们应当使快门开启几秒以捕捉每一团焰火光线的轨迹。一幅好照片可以用2秒的曝光，但几分钟以上的曝光可以拍摄到交叉的光线轨迹。但是，用如此长时间的曝光时，必须确保构图布局合理，避免在前景中出现明亮的区域，例如街灯，因为它们可能会干扰画面并造成曝光过度。 　　闪电的拍摄与此类似。用三脚架支起照相机，对准闪电可能出现的无限远处聚焦，开启快门。闪电将会自动拍摄下来。当然，前景中也要避免明亮的灯光。 拍摄月亮 　　拍摄月亮与拍摄地平线的日光进遇到的问题类似。如果我们只是简单地把测光表对准月亮进行读数，我们得到的照片就会是幅曝光过度而没有一点月亮细节的照片。这是因为测光表想把黑色夜空这匹"马"转换成18％的灰色。我们想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是细节丰富的月亮，而不是"曝光过度"的月亮。我们该怎么办呢？ 　　以1/250秒的快门速度作为起点，使用下列光圈。 ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400 F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 　　显而易见，与此相当的快门速度和光圈的组合也可以达到预期目的。由于实际的月光因各种因素，包括大气环境、夜晚的时间、一年中的时间、月相的不同等等而呈现不同的亮度，因此应该进行分界曝光。用上表中的数据作为起点，每次改变0.5挡光圈分界曝光。

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第六章　黑白胶片显影一、显影的基础


　　将已摄胶片的潜影转化为牢固的负像的化学操作称为显影。你想最终得到一张好照片，你就必须先制作出一张好的负像底片。

　　我们已经讨论过制取一张好的负像的前半过程----胶片的准确曝光。在本课里我们将告诉你另一半----胶片的精确显影。

　　既使你没有自己的暗室，既使你不准备自己动手冲洗胶片，也需细读本课。它将教给你怎样认识显影良好和曝光良好的负像。如果你有意搞一个自己的照相工作室，所有显影冲洗过程都想自己来搞，研读本课程尤为重要。在以后的课程中我们将详细讨论怎样进行暗室操作。现在先研读这一课程，吸取其精华。即使没有暗室，也可以在家里采用一个黑布换布袋或一个不透光的小房间练习显影冲洗操作。

　　在本课程中，我们将学习怎样进行黑白胶片的显影。在以后的课程中，我们将进一步讨论彩色胶片冲洗。要知道，所有彩色胶片冲洗过程都根源于你在黑白胶片曝光和显影操作所发生若干化学反应之中。即使你只搞彩色摄影，先学习一下黑白胶片显影的基本概念，学会怎样判断一张已显负像的曝光是否准确，反差是否适中，也是至关重要的。那么，请全神贯注地学好这一课吧！



显影步骤



　　显影操作包括如下几个步骤：

　　第一、将你的已摄胶片浸入一种称作显影剂的化学溶液。它在胶片上有选择地产生作用，把那些已经感光反应的卤化银晶体转化为黑色金属银，而那些未感光的晶体则不发生反应。

　　让胶片浸在显影中一定时间，使已感光的晶体充分转化为金属银，紧接着，你必须立即制止显影作用。因为，你的底片如果在显影液中停留时间过长，以后印出的照片，它的反差势必过高。所以，在本课程中我们将告诉你下面的一个操作步骤，即及时把胶片从显影浴槽中取出，并浸入停显浴槽中，使胶片的显影作用立即停止。

　　然后，将胶片从停显液中取出再浸入定影浴槽。这种定影剂一般称作海波。它把没有感光的卤化银晶体溶解，从而清洗掉。留给你的是一张由黑白金属银，即拍摄时原始景物的反射光使胶片上的卤化银产生光化反应后转化成的金属银组成的底片。

　　最后，你必须将胶片上残留的化学物充分洗净。再将胶片浸入润湿剂浴槽，以利无水迹快速干燥。然后把片子挂起来晾干。

    这些步骤比较简单，不需多大技巧和设备，但须严格操作，注意细节，保证洁净。

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二、定温定时法


　　在这一课程中，我们将告诉你怎样利用最少的设备和药物，一步一步地冲显胶片。其基本方法叫做定温定时法。此法无需暗室。

　　在详述定温时的胶片冲显操作之前，让我们通过各步骤的提要，对整个操作过程作一综述。

　　先从把你的已摄胶片装入明室显影罐这一操作谈起。这是唯一需要在全黑条件下进行的操作步骤。可以在不透光的小间、地下室和你屋子里的任何无光场所。胶片被圈插进显影罐后，盖上防光罐盖，转移到亮处，在普通光照条件下进行如下化学操作。
　　1. 将显影液注入罐内。显影液的温度按生产厂家的规定，一般保持在68∽70℉。
　　2. 按规定时间让胶片在此药液中进行显影根据厂家指定的时间通常为5∽12分钟。
　　3. 倒出显影液。
　　4. 注入停显液。
　　5. 30分钟后倒出停显液。
　　6. 注入按厂家规定温度的定影液。
　　7. 按厂家规定的时间进行定影后，倒出定影液。
　　8. 洗净胶片。
　　9. 晾干。
　　现在，你得到一张加工完毕的负像底片。
　　为什么把它称作定温时法，这已经很清楚。在本课中我们将告诉你怎样进行纽约摄影学院学员常用的35mm胶片显影。如果你用别种胶片如120胶片，其显影操作和设备相同，只是你须先撕去胶卷的防光背纸，再更换一个专为120胶片设计的显影罐用插片轴盘。注入药液中。

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三、需用设备

    

　　所有胶片冲洗需用之物全部显示在图6.2中。没有太多东西需要特意选购。图6.2所示的用具用品你只要花少量的资金投入，就可以在当地照相用品商店全部搞到。
  
                                                                           1. 明室显影罐 这是一个塑料或金属罐。它分三部分：
  a. 罐身，容纳化学药液。
  b. 插片轴盘，以备将胶片圈插其上。
  c. 防光罐盖和一个小的顶盖。可通过罐盖口注入或倒出药液。
  2. 暗室计时器 你须备一个计时准确、表盘较大、易于读数的计时器。
  3. 瓶子 你需要三个瓶子，备盛不同药液。由于这些药液长期露光会影响质量，应采 用深色玻璃或深色塑料瓶。

  　　应购置1夸脱（1  / 4加仑）容量的瓶子。大口，便于倾倒药液。由于用塑料瓶盛放药液似乎比玻璃瓶更容易氧化，最好盛显影液采用玻璃瓶。盛停显液和定影液可用塑料瓶。

  4. 温度计 定温定时需要精确测量温度。建议你买一个金属的暗室测温计。如图6.2中所示。
  5. 刻度量杯 备一个1夸脱的按盎司分格供搅拌、混合用的量杯、塑料、金属或玻璃
  制的都可以。但不可以用铝制的量杯。
  6. 漏斗 塑料小漏斗。
  7. 搅拌棒 柯达有多种塑料搅拌棒很适用。
  8. 胶片夹子 用以悬挂胶片，以便干燥。至少备两个，有4～6个更好。弹簧的晾衣
  服用的夹子也不错。
  9. 润湿剂 图6.2所示柯达photoflo溶液就是其中的一种。润湿剂可加速胶片晾干而不出现水迹。
  10. 海绵 一种照相专用的粘胶海绵。比厨房用海绵更为适用。
  11. 剪刀 任何家用剪刀均可。
  12. 透明封套 用于存放35mm已完成的负像底片。片子可剪成条状，每条4～6个画面。
  你还可备一个开瓶器，或柯达暗盒开启器，如图6.2所示，以便于从35mm暗盒中把已摄胶片取出来。

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四、显影罐选择

    

　　显影罐有多种式样。这里介绍最通常的几种：

  　　不锈钢罐 此罐虽然比其他类显影罐贵一些，但它有方便之处。选用这种罐子还是合算的。它易于清洗，较为耐用（正常使用，可用终生）。其设计结构使化学药液在罐中搅动时易于流转。根据胶片的尺寸，它可使你达到最多可以一次冲洗8个胶卷。可以在几秒钟内把罐体内外抹干，以便再用。

  　　塑料罐 此罐分两种基本类型，一种采用可调性插片轴盘，让你将胶片插绕在这个盘上。另一种采用一条塑料薄膜片条，让你把胶片与塑料片条叠合卷起，一起塞入罐内。这两种塑料显影罐都会因其固有的缺点而招致麻烦。

  　　首先，可调轴盘一次只能插绕少量胶片。一般只能绕2个35mm胶卷或一个2?卷。

  　　其次，更重要的是，这种塑料插绕轴盘事实上很难等到它彻底干燥后再装胶片。轴盘沟槽上极少一点水份就会使胶片插入时受到阻滞，不易插入。而这种轴盘又偏偏不容易干燥。这样，在需要冲显较多胶卷时，难以做到轴盘迅速重复使用。

  　　再说，不锈钢罐35mm胶片和120胶片都可以装。因为适应35mm片和120片的两种不锈钢轴盘，直径都是一样的。它们可用于同一个罐，使用起来更经济，也更灵活。                                                                         

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显影罐有各种不同尺寸，罐子愈大，一次可冲洗的胶卷愈多。图中左前方的中等大小的罐是较好的选择。这些显影罐虽然贵一些，还是值得推荐它们。

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五、显影化学品

    

　　所有这些药物都有盒装、袋装或瓶装的商品形式：
  　　1.显影剂 有粉状（按生产厂家的使用说明将粉剂配制成溶液）和液体（按说明加以稀释）形式。市场上有多种不同显影剂。有的供一般使用，有的适应专门用途。
  　　当你走进照相材料商店，想从满满当当的货架上选择一种显影剂，你可能会吃惊于这里有那么多各式各样的显影剂，都标榜着超优反差，微细颗粒，良好的影调层次，极高的速度等等，使你不知所从。请放心，错不了，这些将都是挺好的产品。
  　　我们建议你从众多产品中挑选一种通用显影剂，在学习的全过程中始终使用它。
  　　你从胶片的使用说明上可以看到，胶片厂家一般都建议采用该厂生产的显影剂产品。例如柯达公司就只推荐柯达产品。柯达产品固然无懈可击，但市场上还有别的许多好产品呢。
  　　柯达D-76或依尔福LD-11都是到处畅销的产品。它们用于Tri-X或Plux-X及其他黑白胶片效果良好。它们通常的显影时间一般只需5～8分钟。使用起来够方便的了。时间稍过头一点也不损坏画面。依尔福LD-11显影剂与D-76近似，两种产品可以互换使用。
  　　对柯达黑白T-Max胶片，柯达推荐自产的配方经专门设计的T-Max显影剂。因为它能使底片的颗粒更细。有些暗室操作者也采用别种显影剂。但我们还是建议你遵循柯达的推荐。
                                                                           　　使用显影剂可采取用一次就倒掉的方式；也可以采取添加补充液重复使用的方式。你可以一再重用，而影像质量不发生明显变化。一个可重用显影剂必然配备有它的补充液伴侣产品。如D-76配有D-76R。对多数暗室来说，除非每月冲显胶卷100卷以上，我们建议你采用新鲜显影液，一次用毕即予废弃。不必增添续加补充液的麻烦。
  　　但是，有些暗室工作的老手还是喜欢采用添加补充液办法的，显影剂和显影补充剂一般都分别出售。你可以两种各溶配一服，分开装瓶。每显影完一卷胶卷，按厂家推荐的量把补充液加入到显影液中。一般补加量为半盎司。补加液补足了已消耗掉的化学品，从而使它的显影性能保持恒定。
  　　补充液不可无休止地续加，厂家都有一个限制量的规定。一般来说，补充液加入一个与原始显影液相等的量就不能再加。为慎重起见，最好在补充液的加入量达到原液量的时候，就不再保留这个已用过量的药液。干脆一倒了之。比起整卷胶片显影不良来，多耗费一点新显影液还是便宜的。
  　　2.停显液 简单地买一瓶柯达指示停显液（indicator Sath）就可以了。因为每次使用只需几滴。一小瓶够你用几年。
  　　3.定影液 你可以买几盒或几瓶海波（定影剂的俗称），按厂家使用说明溶解配制或稀释，然后使用。
  对胶片冲洗，我们建议采用快速定影剂。并按厂家指南应用。
  我们推荐你采用柯达定影剂Kodak Fixer (粉状)、柯达快速定影剂Kodak Rapidfix（液体）或依尔福通用定影剂Ilford Universal Fixer (液体)。按所附产品说明使用。
  　　4.润湿剂 一般为瓶装浓缩液体。你只要根据厂家说明，简单地加以稀释即可使用，例如Kodak Photoflo，其稀释比为1:200。大致1夸脱水滴入2滴。注意不要配制成比厂家要求更强的溶液。否则，反会使你的底片上留下去不掉的浮垢。弱一点的溶液（如按1:300配制Photoflo溶液）到完全可以。